Quel jean pour quelle morphologie, coupe par coupe

Le jean est le vêtement le plus acheté et le plus souvent raté. Ce n'est pas une question de marque ni de prix : c'est qu'on l'achète par sa coupe, alors que la coupe n'est que le tiers de ce qui décide.

Les deux autres tiers sont la hauteur de taille et l'endroit où l'ourlet tombe. Deux jeans vendus sous le même nom de coupe, avec cinq centimètres d'écart à la taille, ne font pas la même silhouette. C'est pour cela qu'un « jean droit » vous va chez une enseigne et pas chez sa voisine.

Cet article prend les coupes une par une, dit ce que chacune fait réellement, et donne les deux réglages qui comptent plus qu'elles.

Avant les coupes, deux mesures

Reprenez celles de notre guide sur les morphologies en A, H, O, V, X et 8 : le rapport entre vos épaules, votre taille et vos hanches, et le rapport entre la longueur de votre buste et celle de vos jambes.

Le second compte particulièrement ici. Un jean dit « taille haute » posé sur un buste long revient à une taille normale ; le même sur des jambes longues remonte sous la poitrine. La hauteur de taille annoncée sur l'étiquette ne dit rien tant qu'on ne l'a pas rapportée à votre corps.

C'est aussi ce qui explique pourquoi les classifications par lettre, utiles pour comprendre, ne suffisent pas à décider seules. Une étude de classification automatique des silhouettes féminines à partir de scans tridimensionnels rappelle que ces catégories reposent sur des rapports de mesures et non sur des tailles absolues, et qu'un même corps peut basculer d'une catégorie à l'autre selon les seuils retenus. Autrement dit : la lettre oriente, l'essayage tranche.

Les huit coupes, ce que chacune fait

Le droit

Coupe régulière de la cuisse à la cheville, sans resserrement ni évasement.

C'est la coupe la plus universelle, et de loin. Elle ne souligne rien et n'efface rien : elle donne une ligne verticale continue, ce qui allonge sans effort. Si vous ne devez en essayer qu'une, c'est celle-là.

Elle fonctionne sur toutes les lettres. Sur une morphologie en A elle équilibre, sur une en H elle accompagne, sur une en O elle allège en tirant la ligne vers le bas.

Le slim

Ajusté sur toute la jambe, mais sans compression.

Il suit la silhouette et demande donc qu'on assume ce qu'il suit. Il fonctionne très bien sur les jambes fines et sur les morphologies en O, où il met en valeur l'atout de cette silhouette. Il demande en revanche un haut qui descende ou qui apporte du volume, sinon la tenue devient un tube.

La confusion avec le skinny est constante et coûte cher en cabine. Ana T. la défait très clairement : slim contre skinny, quelle différence pour votre silhouette.

Le skinny

Ajusté partout et resserré à la cheville, souvent très élastique.

C'est la coupe la moins tolérante. Elle marque tout ce qu'elle recouvre et concentre l'attention sur le bas du corps, ce qui va exactement contre ce qu'on cherche sur une morphologie en A. Elle exige aussi un haut long ou ample pour équilibrer, faute de quoi la silhouette paraît déséquilibrée vers le haut.

Elle n'est pas à bannir pour autant : sur une silhouette longiligne, portée avec une veste longue et des chaussures qui prolongent la jambe, elle tient parfaitement. Anaël explique pourquoi il ne met pas toujours en valeur, et le raisonnement vaut mieux que la règle.

Le bootcut

Ajusté jusqu'au genou, légèrement évasé ensuite.

Coupe très efficace sur les morphologies en A, parce que l'évasement du bas compense la largeur des hanches et rééquilibre la silhouette. Elle demande une longueur juste : trop court, l'évasement s'arrête au mollet et tasse.

Le flare

Le bootcut poussé plus loin, évasé nettement à partir du genou.

Même logique, effet plus marqué. Il allonge beaucoup s'il est porté avec un talon, même petit, et il raccourcit s'il est porté plat et trop long.

Le wide leg

Large et droit de la hanche à l'ourlet, sans marquer la cuisse.

C'est la coupe qui a le plus changé le vestiaire ces dernières années, et elle convient bien plus largement qu'on ne le croit, y compris aux silhouettes rondes, parce qu'elle ne marque rien tout en gardant une ligne verticale.

Sa seule exigence est le haut : il doit être ajusté ou rentré, sinon les deux volumes s'additionnent. C'est le cas d'école du jeu des proportions.

Le mom

Taille très haute, ample sur les hanches et les cuisses, resserré à la cheville.

Il crée une taille là où il n'y en a pas, ce qui le rend excellent sur une morphologie en H. En revanche il ajoute du volume sur les hanches, ce qui le rend difficile sur une morphologie en A, malgré ce qu'on lit souvent.

Le barrel et le balloon

Arrondis sur la cuisse, resserrés en bas. Coupes de tendance récente, plus exigeantes qu'elles n'en ont l'air : elles déplacent le volume au milieu de la jambe, c'est-à-dire à l'endroit le plus difficile à porter pour la plupart des silhouettes. Elles demandent une longueur parfaitement ajustée et un haut très net.

Les deux réglages qui comptent plus que la coupe

La hauteur de taille

Trois positions, et elles font trois silhouettes différentes avec la même coupe.

Taille haute : l'ourlet du haut se pose au creux naturel de la taille. Elle allonge les jambes en remontant visuellement leur point de départ, et c'est le réglage le plus universellement flatteur. Sur un buste long, elle est presque indispensable.

Taille moyenne : deux à trois centimètres sous le nombril. Neutre, sûre, elle convient à tout le monde sans rien transformer.

Taille basse : sous les hanches. Elle raccourcit la jambe et allonge le buste, ce qui n'aide que les silhouettes à jambes très longues.

La longueur de l'ourlet

C'est le réglage le plus rentable de tout le vestiaire, et le plus négligé.

Un ourlet qui s'arrête un centimètre au-dessus de la cheville allonge et donne une allure nette. Un ourlet qui casse sur la chaussure tasse et raccourcit, quelle que soit la coupe. Un ourlet au milieu du mollet coupe la jambe à son endroit le plus large, et c'est la longueur la plus difficile à porter qui existe.

Une retouche d'ourlet coûte le prix d'un déjeuner et transforme un jean médiocre en jean qui va. C'est le meilleur rapport entre une dépense et un résultat que je connaisse en matière de vêtement.

Le denim lui-même, qui décide de la tenue dans le temps

Deux jeans de coupe identique ne vieillissent pas pareil, et la différence tient au tissu.

Le denim brut, sans élasthanne. Rigide au début, il se détend d'un demi-centimètre à la taille dès le premier jour puis se stabilise. Il garde sa forme des années et se patine à vos plis. C'est le seul denim qui s'améliore.

Le denim avec un peu d'élasthanne, jusqu'à environ deux pour cent. Le meilleur compromis pour la plupart des gens : le confort d'un tissu qui suit, sans la déformation d'un tissu qui cède.

Le denim très extensible, au-delà de cinq pour cent. Confortable en cabine, détendu au bout de trois heures, définitivement distendu au bout de quelques mois : l'élasthanne perd son élasticité bien avant que le coton ne s'use, et le vêtement termine sa vie plus grand qu'il n'a commencé.

Cette différence de durée de vie n'est pas anecdotique, et elle est désormais prise en compte officiellement : l'outil Ecobalyse, développé par l'ADEME pour l'affichage environnemental des textiles, applique un coefficient de durabilité qui module la note d'un vêtement selon sa durée d'usage réelle et sa réparabilité. Un jean porté deux ans et un jean porté dix ans ne sont pas le même produit, même s'ils sortent du même rayon.

La méthode d'essayage, en cinq points

Elle vaut mieux que toutes les listes de coupes.

Essayez assise. Vous passerez la moitié de votre journée dans cette position. Un jean qui serre assis, qui bâille dans le dos ou qui descend est un jean que vous ne mettrez pas.

Regardez-vous de loin et de dos. À un mètre d'un miroir, on ne voit que le tissu. La silhouette se juge à trois mètres, et le dos représente la moitié des regards que vous recevrez.

Marchez dix pas. Un jean qui remonte à la marche ou qui tourne autour de la jambe a un problème de coupe qu'aucune retouche ne corrigera.

Testez avec deux hauts différents. Un rentré, un sorti. Vous verrez immédiatement que la coupe seule ne décide de rien.

Ne comptez pas sur l'élasthanne. Un jean très extensible tombe bien en cabine et se détend en trois heures. Un denim plus rigide serre au début et garde sa forme toute la journée : c'est le second qui tient sur la durée, ce que détaille notre guide sur reconnaitre un vêtement bien coupé.

Le tableau de correspondance, avec sa réserve

Voici les correspondances les plus courantes. Prenez-les comme un point de départ pour un essayage, pas comme une prescription.

Morphologie	Coupes qui fonctionnent souvent	À essayer avec prudence
A, triangle	Bootcut, flare, droit, wide leg	Mom, skinny
V, triangle inversé	Mom, wide leg, droit	Bootcut très évasé
H, rectangle	Mom, droit, wide leg taille haute	Slim sans ceinture
X, sablier	Droit, slim, bootcut	Wide leg très ample
8	Droit taille haute, bootcut	Skinny, barrel
O, ovale	Droit, slim, wide leg fluide	Mom, taille basse

La réserve est importante. Ce tableau décrit des tendances observées, pas des lois : la longueur, la hauteur de taille et le haut que vous mettez avec pèsent davantage que la ligne du tableau. C'est aussi la position d'Anaël, qui rappelle que le wide leg change tout sur une morphologie en A, adieu skinny, alors que le raisonnement classique conseillait longtemps l'inverse.

Ce que le jean ne réglera pas

Un jean bien choisi équilibre une silhouette. Il ne compense pas un haut qui ne va pas, une couleur qui éteint le teint, ou une tenue sans point de taille.

Le jean est aussi la pièce sur laquelle on projette le plus d'attentes, parce qu'on l'essaie souvent en fin de course, fatiguée, sous un éclairage de cabine qui n'arrange personne. Si trois essais de suite vous découragent, ce n'est pas votre silhouette qui est en cause : c'est le moment, la lumière, et le fait qu'aucune enseigne ne taille pareil.

Pour la suite de la tenue, voir trouver son style vestimentaire, et pour les couleurs qui accompagnent, le sous-ton froid ou chaud.

Questions frequentes

Quelle taille prendre quand je suis entre deux ?

La plus petite si le denim est rigide, il se détendra d'un demi-centimètre à la taille dès le premier jour. La plus grande si le denim est très extensible, il ne reviendra jamais à sa forme initiale après quelques heures.

Faut-il laver un jean souvent ?

Le moins possible, et à l'envers, à froid. Chaque lavage attaque la fibre et détend la trame. Un jean s'aère plus qu'il ne se lave, et il tient considérablement plus longtemps ainsi.

Le jean noir affine-t-il vraiment ?

Non, pas plus qu'un autre. Ce qui affine, c'est la coupe et la continuité de la ligne : un jean noir mal taillé épaissit exactement comme un jean bleu mal taillé. Le noir aide seulement quand il permet de porter le haut et le bas dans la même couleur, ce qui crée une verticale ininterrompue.

Combien de jeans faut-il vraiment ?

Deux ou trois, dans des coupes différentes plutôt que dans des couleurs différentes. Trois droits en trois bleus se remplacent l'un l'autre ; un droit, un large et un ajusté couvrent trois usages.

Comment savoir si l'ourlet est à la bonne longueur ?

Mettez les chaussures avec lesquelles vous porterez le jean, tenez-vous droite, et regardez de profil. Le tissu doit effleurer la chaussure sans former de pli horizontal. Un seul pli marqué signifie deux centimètres de trop.